Le "bloat", c'est quoi? Comment traiter.

Je vous livre ici un petit article que j'ai déjà rédigé pour d'autres forums. Bonne lecture!

Tout d'abord, un petit point sur ce qu'est le bloat: bloat en anglais signifie gonfler, c'est donc juste un symptôme d'une maladie à laquelle on ne sait donner de nom.
Le "bloat" est une maladie très courante chez les cichlidés des grands lacs africains, et plus spécialement les poissons dont le régime alimentaire est végétarien. Cette prédisposition est assez logique quand on sait que les brouteurs ne digèrent pas réellement tout seul... C'est la faune bactérienne intestinale qui effectue un énorme travail, contrairement aux non-brouteurs dont le système digestif est plus réactif et autonome. Cela signifie que les moindres variations de l'équilibre de la faune intestinale ont une influence directe sur la digestion proprement dite... et comme le tractus digestif est très long, ça complique encore les choses (occlusions possibles).

Les symptômes de cette maladie sont:
- perte d'appétit du poisson qui cesse de s'alimenter.
- présence de selles blanches filamenteuse (à ce propos ce symptôme traduit plus un problème digestif dont les causes ne sont pas forcément le "bloat").
- au bout de quelques jours le poisson commence à gonfler au niveau de l'abdomen et ses couleurs ternissent (perte de la brillance des couleurs du poisson).
- une augmentation de la fréquence respiratoire.
- un isolement avec un stationnement soit en surface de l’aquarium, soit sur le sable de l'aquarium ou encore posé sur une pierre dans une grotte.
- à ce stade le pronostic vital est déjà plus qu'incertain et le poisson est quasiment condamné à très court terme, et d'autant plus s'il n'y a pas de traitement effectué.

Les causes de cette maladie sont un déséquilibre de la faune intestinale, se traduisant par un développement anormal de flagellés intestinaux du genre hexamita et/ou un développement d'une bactérie pathogène. C'est en fait le développement du flagellé qui favorise le développement bactérien qui est bien souvent à lui seul la cause du gonflement. Parmis ces bactéries, certains citent le genre clostridium qui est un genre bactérien regroupant des bacilles gram positifs, anaérobies strict pour la plupart. Parmi les flagellés ce sont ceux du genre hexamita qui comprend également pas mal d'espèces.
Ces flagellés et bactéries quand elles sont présentes dans l'intestin de vos pensionnaires peuvent sommeiller très longtemps avant de se multiplier et déclencher la maladie. Elles n'attendent en fait qu'une occasion pour se développer. On parle donc de facteurs favorisants. Parmis ces facteurs on retrouve le stress sous toutes ses formes. Les causes du stress peuvent être multiples, comme:
- le harcèlement d'un poisson dominant et trop oppressant,
- une température d'eau ne correspondant pas aux besoins des poissons,
- une alimentation inadaptée, par exemple trop pauvre en fibres ce qui ralentit le transit intestinal, pouvant même aller jusqu'à l'occlusion,
- une qualité d'eau inadéquate, par exemple un taux de nitrate trop haut causé par une négligence de l'entretien (changements d'eau pas assez conséquents et fréquents par exemple) ou des valeurs de PH, GH et KH trop instables, voire inadaptées aux éxigences des espèces de cichlidés maintenues, ou encore trop de chlore ou d'autres éléments présents et toxiques dans l'eau du robinet (qualité qui peut varier en fonction d'éléménts climatiques...).
- ...

Mais comment ces flagellés et bactéries parviennent-elles dans les intestins de nos poissons?
La transmission des flagellés se fait par l'eau, d'où la nécessité de se laver les mains après les avoir plongées dans un bac infecté afin de ne pas transmettre à d'autres bacs. Pareil pour les ustensiles comme racloirs, épuisettes etc. Même une fois secs, les germes peuvent se réactiver dans l'eau... Vu ce mode de transmission par l'eau, il va de soit qu'il faut traiter tout le bac même si seulement quelques poissons semblent atteints.
La transmission des bactéries se fait par l'air et l'eau, ce qui complique pas mal les choses pour savoir à quel genre de bloat (flagellés et/ou bactérien) on a affaire. Ceci explique aussi certaines idées reçues (et fausses) qui courent partout sur le net au sujet de cette maladie, comme par exemple le fait que les flagellés seraient toujours présents quoiqu'on fasse dans les intestins des poissons et que le stress serait la seule cause de la maladie...
En fait deux médicaments sont efficaces pour venir à bout des flagellés, à savoir le flagyl (qui semble être le plus efficace selon certains professionels) et l'alazol. Quand un bac est traité avec l'un de ces médicaments et que l'hexamita en cause y est sensible, les poissons ne sont plus porteurs car le médicament a logiquement fait son travail. Par contre il est possible plus tard de redévelopper un bloat mais bactérien uniquement cette fois et qui est arrivé par l'air...
Le traitement d'un bloat dont l'origine est un hexamita seul (d'ailleurs on ne peut plus vraiment parler de bloat parce qu'il n'y a peu ou pas de gonflement dans ce cas) peut se traiter avec du flagyl (ou metronidazole = principe actif) ou de l'alazol (ou dimetridazole = principe actif), cependant il existe des hexamitas qui ne sont sensibles qu'au flagyl, d'autres qui ne sont sensibles qu'à l'alazol, d'autres qui sont sensibles à l'un et à lautre et d'autres qui ne sont sensibles ni à l'un ni à l'autre.
Pour traiter un bloat mixte (flagellés + bactéries), il faut coupler le traitement alazol ou flagyl à un traitement antibiotique comme le furanol ou nifurpirinol ou baktopur (et autres antibio du commerce aquariophile à large spectre).
Pour un bloat bactérien, le traitement au furanol (ou autre équivalent) suffit.
Une utilisation de sel à 2-3g/l pour accompagner ces traitement peut s'avérer utile car le sel améliore la flottaison du poisson qui fait moins d'efforts pour nager et maintenir son équilibre dans l'eau, mais également améliore l'assimilation de l'oxygène. Il faut aussi bien oxygéner l'eau pendant un traitement (cf clostridium = bactérie anaérobie c'est à dire qui se développe en milieu dépourvu d'oxygène).

Un point sur les produits cités et leurs dosages :

L'alazol se trouve en pharmacie ou chez le vétérinaire. C'est un médicament destiné à un usage vétérinaire, plus particulièrement destiné à soigner des oiseaux, mais ce médicament peut être très efficace s'il est utilisé à bon escient chez les cichlidés. Son principe actif est le dimetridazole, il est de la classe des antibiotiques mais reste ciblé sur une petite catégorie de bactéries et les flagellés intestinaux. Son utilisation ne met pas en péril la faune bactérienne de la filtration de l'aquarium.

Posologie:
-le 1er jour : 15 ml/100l
-le 2ème jour : rien
-le 3ème jour : 7 ml/100l
-le 4ème jour : changement d'eau à 50% + rajout de 7.5 ml/100l
-le 5ème jour : rien
-le 6ème ou 7ème jour : fin de traitement et changement d'eau 50%

Le flagyl est un médicament voisin de l'alazol, son principe actif est le metronidazole. C'est un médicament que l'on trouve en pharmacie. Son usage à l'origine est destiné à l'homme mais également à usage vétérinaire. Il est aussi de la classe des antibiotiques et ciblé essentiellement sur les flagellés intestinaux de type hexamita dans son usage aquariophile. Comme l'alazol il n'affecte pas l'équilibre bactérien de la filtration de l'aquarium. En revanche, il est très photosensible et son utilisation doit se faire dans le noir complet, ce qui représente une contrainte au traitement.

Posologie:
1g/100l à ajouter tous les jours, avec changement d'eau de 50% au 3éme jour et au 6éme jour (traitement sur 5 jours). 1g de metronidazole représente deux comprimés de flagyl 500, qu'il faut réduire en poudre, la pellicule recouvrant le cachet étant insoluble et prévue normalement pour être dissoute par les suc gastriques.

Alazol et flagyl sont des médicaments et comme tous les médicaments, ils peuvent avoir des effets secondaires et chez les poissons il semblerait que la stérilité puisse en faire partie.


Comment sait-on si le traitement que l'on a choisi d'utiliser est efficace contre les agents pathogènes en présence?
Pour être sûr d'avoir choisi le bon traitement (choix surtout entre alazol et flagyl, mais aussi l'autre antibiotique), il faut avoir un poisson témoin. C'est à dire un poisson atteint qui ne s'alimente plus. Un tel poisson s'il n'est pas traité est voué à la mort, donc sa seule chance de survie est un traitement efficace. Ce qui veut dire que si vous aviez un poisson qui avait arrêté de s'alimenter avant traitement et qui remange après traitement, c'est qu'il a été efficace et a éliminé le ou les agents pathogènes. Par contre si le poisson témoin meurt en cours de traitement ou après, on ne peut être sûr de rien et il faut être prêt à refaire un deuxième traitement (si le bloat se déclare à nouveau) mais cette fois-ci pas avec les mêmes produits.

En ce qui concerne le bloat bactérien, il semble qu'il existe une méthode préventive assez efficace, il s'agit de la cure de probiotiques. Il est possible actuellement de se procurer de la nourriture contenant des probiotiques et prébiotiques (qui favorisent le développement des probiotiques, par exemple l'ail en est un) mais qui est conçue initialement pour les carpes koi. Cependant la composition de ces nourritures n'est pas fondamentalement différente des nourritures conçues pour les cichlidés herbivores et convient bien aux mbunas par exemple.
Le principe des probiotiques, qui ne sont que des bactéries qui participent à la bonne digestion des poissons (mais pas seulement des poissons, il en existe pour d'autres animaux et aussi pour l'homme) et qui tapissent les parois intestinales. Le principe donc est en quelque sorte de réensemencer les intestins des poissons qui ont été traités mais aussi de rentrer en concurrence avec les mauvaises bactéries qui ne trouvent alors plus de place pour se fixer dans la paroi intestinale.
Les principales nourritures contenant des probiotiques que l'on peut trouver dans le commerce aquariophile sont représentées par la gamme saki de chez Hikari. Il existe aussi des préparations maisons à base de ferments lactiques.

Voilà je crois que je vous ai dit tout ce que je savais à ce sujet, j'espère que vous ne vous êtes pas endormis à sa lecture!

Salut, merci pour ce sujet, mais je ne suis pas d'accord avec le flagyl, il détruit toutes les bonnes bactéries, je les utilisés plusieurs fois et à chaque fois j'ai eu des montées de nitrites très importante, de plus c'est un produit qui graisse l'eau et il faut de nombreux changements d'eau pour revenir à un bac propre (sans graisse).

je préfère utiliser l'alazol et ou le fluvermal, je suis en train de traiter un poisson (fluvermal) il commence à re-manger correctement et son ventre redevient normale.

J'ai traité de nombreuses fois au flagyl et n'ai jamais constaté la moindre montée de nitrites après...
Le fluvermal est un vermifuge, rien à voir avec le bloat...

Oui exact, pour le fluvermal, j'ai mélanger un peu ma réponse, excuse moi.

ben y a pas de mal!

Complément d'info sur le flagyl:
d'après wikipédia:
Le métronidazole est un antibiotique et antiparasitaire appartenant aux nitroimidazoles. Il inhibe la synthèse des acides nucléiques et est utilisé pour le traitement des infections liées à des bactéries anaérobies ainsi qu'à des protozoaires.
Il est efficace contre, entre autres : Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Trichomonas vaginalis, Clostridium difficile, Helicobacter pylori.

Les bactéries de filtration sont représentées essentiellement par des bactéries du genre nitrosomonas et nitrobacter et sont aérobies. Bon ça ne prouve pas complètement ce que j'avance sur le fait que le flagyl n'attaque pas les bactéries du filtre mais déjà ça va dans ce sens. J'avais lu un article scientifique il y a quelque temps sur l'utilisation du metronidazole en aquariophilie où il me semble que ce genre d'info figurait, faudra que je le retrouve...
a+

Salut et merci pour l 'article

Connais tu la posologie pour traiter un discus qui ne s alimente plus , disons pour 100 l d eau ? j ai du flagyl 500

et on m as dit , ce que j ai fait , 1 cachet de 500 mgg pour 100l - 2 jours tel quel- changement d eau 60-70 pcts , refaire le meme traitement une semaine après ... alors est ce que ton traitement est plus fort que celui -ci car tu le pratique sur du malawi ou alors "ma" méthode n est pas valable ?

je précise que j ai déja su soigner un discus ( jeune) avec ma façon .

ps: pour cette eau grasse , est ce une pellicule qui se forme ?? merci

le dosage à 1g/100l est celui que l'on retrouve le plus souvent et surtout chez les cichlidés du Malawi, c'est aussi celui que m'ont donné plusieurs professionnels, mais comme toi je me pose la question de savoir si moins dosé ça ne fonctionnerait pas aussi bien, l'intérêt serait double, financier (j'ai beaucoup de bacs lol!) et aussi de réduire d'éventuels effets secondaires.
Sur l'article dont je parle, ils ne traitaient pas l'eau mais donnaient un peu de metronidazole en poudre dans la nourriture. Cependant quand on veut sauver un poisson qui a arrêté de s'alimenter, on a pas trop le choix...
Pour la pellicule grasse, je pense que ça vient de la méthode que l'on emploie pour dissoudre la poudre du comprimé de flagyl dans l'eau. Si on jette la poudre direct dans l'aqua elle reste en surface puis une partie coule, mais il reste à la fin une fine pellicule. Pour régler ce problème je mélage la poudre dans un ramequin avec quelques gouttes d'eau pour que ça fasse d'abord une pâte puis je rajoute un peu d'eau pour une dissolution complète et au final je verse dans l'aqua.

ah, j'oubliais aussi, si ton bloat est bactérien, avec du discus tu as la possibilité de traiter par thermothérapie, c'est à dire monter la température à 35°C, avec les mbunas c'est pas possible car ils ne supportent pas au delà de 34°C. Cette méthode est encore moins coûteuse!

Moi j'utilise toujours le metronidazeole en traitement flash contre le bloat :

3 grammes pour 100 litres d'eau. Cela pendant 3 jours consécutifs, avec AVANT de mettre le metronidazole, un changement d'eau de 50%.

Très bon texte en tout cas, j'ai eu l'occasion d'entendre un discours d'un véto spécialisé en aquariophilie l'an dernier, et je retrouve ici tout ce qu'il avait dit.

BRavo et merci pour tout le monde

Merci!

Nicopong24 a écrit:ah, j'oubliais aussi, si ton bloat est bactérien, avec du discus tu as la possibilité de traiter par thermothérapie, c'est à dire monter la température à 35°C, avec les mbunas c'est pas possible car ils ne supportent pas au delà de 34°C. Cette méthode est encore moins coûteuse!

Merci pour tes précisions , le problème est que bactéries mauvaise)et hausse de température ne font pas bon ménage ... Donc , faut etre sur avant de traiter , ce qui n est pas toujours chose aisée ...


Je pense aussi que 500mg/ litres , fonctionne également et j 'aime bien divisier les doses par 2 en général , car un poisson chez un tel peut etre plus résistant que chez un tel .

En tous cas , c est bien de relancer ce sujet car cette maladie et ces parasites , font des ravages

a+

perso je mets les cachets de flagyl avec un peu d'eau dans un mixeur je mixe et je mets dans le bac
je n'ai jamais eu de couche grasse et pas non plus de montées de nitrites

bah moi , j écrase avec le manche d 'un marteau dans un pot en plastique et non plus , je n 'ai pas vu de pellicule grasse ... faut dire que c 'était dans un bac à discus à 30 degrés donc peut etre meilleure dissolution que dans un bac malawi à 23-25 degrés?

et , il est vrai que flagyl ne tue pas les bonnes bactéries , du moins pas beaucoup mais il est toujours préférable ( je pense ) d 'en rajouter après traitement .

bin perso j'ai jamais remit de bacteries apres 1 traitement au flagyl et jamais eu de souci
mais denis a l'air d'en avoir eu donc sa doit arriver ???

oui , moi un eleveur professionnel m 'as recommandé d en mettre . je rajoutes une masse d 'un aqua sain et pas de probs , on est jamais trop prudent , ca reste quand meme un medicament puissant sur ordonnance ( normalement)

cedric37 a écrit:perso je mets les cachets de flagyl avec un peu d'eau dans un mixeur je mixe et je mets dans le bac
je n'ai jamais eu de couche grasse et pas non plus de montées de nitrites

Je vous confirme pour l'eau grasse et la montée de nitrite, j'ai fait venir un copain sérieux pour constater, car c'est lui qui m'avait dit de faire ça, et nous avons mis les mains dans l'eau, l'eau était grasse avec des gouttelettes d'eau sur les mains (comme si on avez mis les mains dans de l'huile et après tremper dans l'eau), j'ai perdu pas mal de poissons suite à cette incident, et ceci malgré les changements d'eau fait entre deux.

ok Denis , alors moi je mets moins de flagyl et je rajoute des bactéries ... et je pense que ca devrait aller

Synthèse intéressante, mais j'aimerai savoir d'où tu tires toutes ces informations. En particulier ces affirmations :

Nicopong24 a écrit:on sait que les brouteurs ne digèrent pas réellement tout seul... C'est la faune bactérienne intestinale qui effectue un énorme travail, contrairement aux non-brouteurs dont le système digestif est plus réactif et autonome. Cela signifie que les moindres variations de l'équilibre de la faune intestinale ont une influence directe sur la digestion proprement dite... et comme le tractus digestif est très long, ça complique encore les choses (occlusions possibles).

As tu des références sur la flore (et non pas faune) bactérienne des cichlidés ?
Séb

denis c'etait bien en cachet ?
pas en sirop ?

C'est à dire les bactéries présentes dans les intestins qui participent à la digestion?
Et non, on parle de flore intestinale mais de faune bactérienne!

ah oui en sirop le flagyl, faut pas essayer, ça tue tout, les poissons avec!

une petite recherche dans google donne dix fois plus de résultats pour "flore bactérienne" que pour "faune bactérienne". Dans Pubmed (portail de publications scientifiques en biologe), 4011 résultats pour "Bacterial flora" et 0 pour "Bacterial fauna".
Et oui je parle bien des communautés bactériennes et protozoaires qui vivent dans l'intestin des cichlidés. A ma connaissance, rien n'a été fait sur le sujet.
Séb

Hello le bloat n'est pas une maladie en soi mais un type de symptomes partagées par plusieurs pathologies proches, il ne touche pas seulement les poissons végétariens. Dans le cas, d'une infection bacterienne simple, le flagyl peut aider mais dans la majorité des cas( et encore si ce ne sont pas des Aereomonas, Pseudomonas, Cytrobacter ), il ne sert à rien.
En général, il s'agit d'une infection opportuniste, j'ai eu de bons résultats avec un antibiotique pour chien de la famille des quinolones( dans lequel aucune résistances n'est apparue) le traitement se fait sur 7 jours, le médicament doity être incorporé dans la nourriture( pas de problème de pollution de l'eau)
le flagyl ne devrait plus être utilisé tant le nombre de bactos lui sont résistantes.
xris
smile

samaki a écrit:Hello le bloat n'est pas une maladie en soi mais un type de symptomes partagées par plusieurs pathologies proches, il ne touche pas seulement les poissons végétariens. Dans le cas, d'une infection bacterienne simple, le flagyl peut aider mais dans la majorité des cas( et encore si ce ne sont pas des Aereomonas, Pseudomonas, Cytrobacter ), il ne sert à rien.

Tout à fait!
Par contre es-tu sûr de ce que tu avances sur le flagyl quant aux multiples résistances? Dans mes connaissances aquariophiles je connais un docteur en biologie fraichement diplômé qui m'avait dit le contraire...
Intéressant ton expérience avec l'antibio pour chien, tu pourrais donner son nom et les dosages stp?

Re, oui tu peux trouver l'info en tapant resistances aux antibiotiques sur un moteur de recherche et il te donnera des articles vétérinaires.
je ne peux te donner le nom et les dosages de façon publique mais envoi moi un mp, je te passerais l'info.
xris

Marsupilami a écrit:une petite recherche dans google donne dix fois plus de résultats pour "flore bactérienne" que pour "faune bactérienne". Dans Pubmed (portail de publications scientifiques en biologe), 4011 résultats pour "Bacterial flora" et 0 pour "Bacterial fauna".
Et oui je parle bien des communautés bactériennes et protozoaires qui vivent dans l'intestin des cichlidés. A ma connaissance, rien n'a été fait sur le sujet.
Séb

Enfin, peu importe... Je ne prétend pas écrire ici un article scientifique, je ne suis ni biologiste, ni ichtyologiste, ni vétérinaire!
Mais pour répondre à ta question, l'anatomie digestive des brouteurs des lacs africain est largement connue et répandue dans le milieu cichlidophile, je ne connais pas exactement la composition des bactéries présentes dans leurs intestins (pour les protozoaires je pense qu'ils risquent plutôt d'êtres indésirables, mais bon juste un à priori) mais je sais quelles sont les bactéries principales et utiles à la digestion car elles sont communes à pratiquement tout le règne animal. Ce sont des bactéries de la famille des ferments lactiques (si tu veux savoir exactement je pourrai te le dire mais je ne les ai pas toutes en tête). Ce qui peut après changer par exemple des carpes koï aux mbunas, ce sont les proportions entre ces différentes bactéries dites principales.